二零一九年，北京。
最近生病，母亲照例给我熬了白粥，这又唤起了我的回忆。
三四岁，上过一阵子幼儿园。是一个小院落，西墙根儿种着一棵大槐树。
印象最深的是，农历五月的清晨，树下摆起一溜儿小方桌，桌边放着小板凳。小朋友们系着白围嘴儿围坐在桌前。每个人的面前摆着一小碗儿白粥，粥上会撒一勺儿切得极细的酱瓜丁。
微风袭来，洁白的槐花瓣儿不时的会飘落下来，在清风中翻飞飘荡，扑簌簌的掉在头顶、身上和桌上……
随着白粥的渐渐温凉，上面会凝结起一层晶亮的粥膜。舀一勺浓稠的白粥，上面会散布着三五粒的酱瓜丁。树影婆娑间，将勺子放进嘴里，白粥的香润和酱瓜的香咸，现在想起来都觉得甘之若饴。
白粥家家都做，简单至极。
母亲会舀半碗儿粳米到锅里，然后再兑一大瓢清水进去。母亲说中途不能再加水，说这样粥就澥了。
然后大火将水烧开，转小火熬煮。中途还要加入少许碱面，为的是让白粥更加粘稠和醇香。其间尽量不再搅拌，并要时时注意不要扑锅。
我一直也是照此行事。不过近几年，受西班牙海鲜烩饭的启发，做法完全不同起来。
取粳米一两，加冷水没过大米即可。然后一边煮一边用勺子搅动，防止粘锅。等大米粒儿伸展开后，再加入适量热水和少量碱面儿。碱面是必加的，这样汤色瞬间变成了茶青色，好像静寂的湖水一一下子活波起来一般，并因为这淡淡的碱味而醇香起来。最后一步是转文火熬煮至烂熟。
之所以这样做，一方面大大减少煮制时间，一方面不会担心扑锅。还有就是可控制米粥的浓稠程度，因为在白粥未变浓稠前，是可以数次加水的。
和白粥相比，酱瓜的做法就要复杂得多。
我一般会在红萝卜或小黄瓜便宜时买个五六斤。萝卜要买小个儿的，黄瓜也要买那种弯弯的。一是因为嫩，而是因为便宜。然后加粗盐腌制两次至蔫软，再选一个大太阳天儿捞出来，晾晒两天成酱瓜坯。
酱瓜坯码入大坛中，用头年的腌酱，也就是二道酱先腌渍二十天。
然后用甜面酱、黄酱和几味调料熬制成新的腌酱，晾凉后，替换二道酱再腌渍三个月即可食用。吃的时候随吃随取，可保存一年以上。
虽说白粥百搭，但我吃白粥时，还是习惯配酱瓜的，也许年岁大了，怀旧吧。
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